кладка межкомнатной перегородки

Когда заказчик говорит ?кладка межкомнатной перегородки?, многие сразу представляют себе ровные ряды кирпича или пеноблока. Но здесь кроется первый подводный камень: сама кладка — это лишь часть процесса, а успех на 90% зависит от того, что было сделано до неё и как продуманы примыкания. Слишком часто сталкиваюсь с тем, что люди экономят на проекте или подготовке, а потом получают трещины, проблемы с акустикой или кривые дверные проёмы, в которые даже стандартный блок от того же ООО Ляонин Юхун Двери и Окна не встаёт без дополнительных плясок с перфоратором.

Выбор материала: не только цена за квадрат

Начинать всегда нужно с вопроса: а для чего вообще эта перегородка? Если просто зонировать пространство в офисе, можно взять лёгкие гипсовые пазогребневые плиты (ПГП). Быстро, относительно чисто. Но если нужна серьёзная звукоизоляция между комнатами в квартире или несущая способность (чтобы навесить тяжёлый шкаф или бойлер), то тут уже нужен газобетон или кирпич. С пеноблоком плотностью D600 работать проще, но он тяжелее и требует более основательного фундамента (читай: перекрытия должны быть рассчитаны).

Одна из частых ошибок — не проверить перекрытие на предмет допустимой нагрузки. В старых хрущёвках лить перегородки из тяжёлого газобетона во всю длину комнаты — это риск. Приходилось переделывать: демонтировать только что возведённую стену и собирать каркас из металлопрофиля с шумоизоляцией. Дороже, дольше, клиент не в восторге. Поэтому теперь всегда insistую на консультации со специалистом по перекрытиям, если работаем в старом фонде.

Ещё нюанс — влажность. Для санузла гипсовые ПГП не подходят, даже влагостойкие (зелёные). Они впитывают влагу и со временем теряют прочность. Тут только влагостойкий кирпич или газобетон с последующей капитальной гидроизоляцией. Кстати, о проёмах. Если планируется установка двери, то материал перегородки диктует способ монтажа коробки. Для лёгких конструкций подойдут анкеры, а для тяжёлых — лучше закладные детали, которые закладываются в кладку межкомнатной перегородки ещё на этапе возведения.

Подготовка основания: тот самый скучный этап, который все хотят проскочить

Идеально ровный пол и потолок — редкость. Поэтому первый шаг — разметка с помощью лазерного уровня и отбивка линий на всех прилегающих поверхностях. Важно не просто нарисовать линию, а проверить, чтобы будущая стена не пересекала скрытую проводку или трубы. Однажды попал впросак: перфоратор угодил в стояк холодной воды. Хорошо, что не под давлением. С тех пор всегда требую план разводок или, если его нет, простукиваю и сверлю пробные отверстия.

Очистка основания от пыли, грунтовка — это обязательно. Иначе раствор будет плохо сцепляться с плитой перекрытия, и внизу со временем появятся щели. Под тяжёлые перегородки иногда нужно даже делать стяжку или выравнивающую подушку из раствора, чтобы первый ряд лёг идеально. Это тот случай, когда лучше потратить лишний день, чем потом бороться с перекосом по всей высоте.

Звукоизоляция. Многие забывают про косвенные шумы, которые передаются через перекрытия и примыкающие стены. Хорошая практика — прокладывать демпферную ленту по контуру будущей перегородки перед началом кладки. Она компенсирует вибрации и температурные расширения. Недешёвое удовольствие, но в комплексе с правильным материалом стены даёт ощутимый результат.

Процесс кладки: нюансы, которые не пишут в инструкциях

Первый ряд — ключевой. Выкладываю его на цементно-песчаный раствор, даже если для последующих рядов используется клей для газобетона. Это даёт жёсткость и позволяет нивелировать мелкие неровности пола. Каждый блок проверяю по уровню в двух плоскостях. Соседние блоки первого ряда дополнительно связываю металлической перфополосой, утопленной в раствор.

Армирование. Не верьте мифу, что межкомнатные перегородки не нужно армировать. Каждый третий-четвёртый ряд стоит класть арматуру или стеклосетку. Особенно это важно рядом с проёмами и под будущими навесными элементами. И да, под дверной проём обязательно делается перемычка. Можно купить готовую U-блок для газобетона или залить бетонную прямо на месте. Важно, чтобы её концы заходили на опору не менее чем на 20-25 см с каждой стороны.

Вертикальные швы. При работе с пазогребневыми плитами их часто не промазывают клеем, полагаясь на замковое соединение. Это ошибка. Звук и воздух прекрасно проходят через эти щели. Я всегда промазываю и вертикаль, используя специальный монтажный клей тонким слоем. Да, расход больше, но стена получается монолитнее. При кладке кирпича важно контролировать толщину шва — не больше 10-12 мм, иначе даст усадку.

Формирование проёмов и примыкание к дверным блокам

Здесь таится больше всего косяков. Размер проёма под дверь должен быть минимум на 2-3 см шире и выше габаритов дверной коробки. Это технологический зазор для запенивания и выравнивания. Часто заказчики, выбирая двери, например, на сайте rainbowdw.ru, смотрят только на дизайн, не учитывая толщину стены. Современные межкомнатные двери от производителей вроде ООО Ляонин Юхун Двери и Окна рассчитаны на стандартные толщины перегородок. Если ваша стена толще, нужны доборные элементы или нестандартная коробка. Этот момент нужно обдумать до начала кладки, а не после.

Усиление проёма. Для широких проёмов (от 90 см) простой перемычки может быть мало. Иногда приходится закладывать стальной уголок по верху, который затем скрывается штукатуркой. И обязательно оставлять ?ушки? — места для крепления коробки. В газобетоне для этого лучше использовать химические анкеры, обычные дюбели могут со временем разбалтываться.

Когда стена готова, не спешите сразу ставить дверь. Дайте конструкции отстояться хотя бы несколько дней, а лучше неделю, особенно если использовались ?мокрые? процессы. Усадка клея или раствора может сместить геометрию. Идеально — сначала выполнить черновую штукатурку, а затем уже заниматься установкой. Так и коробку не запачкаете, и зазоры будет проще закрывать.

Финишные работы и частые ошибки монтажников

Штукатурка перегородки — отдельная тема. На гипсовые плиты можно наносить гипсовую же штукатурку тонким слоем. А вот газобетон требует обязательного армирования сеткой (серпянкой) на стыках и по всей поверхности, если слой больше 10 мм. Иначе гарантированно появятся трещины. Многие экономят на грунтовке глубокого проникновения для газобетона, а потом удивляются, почему штукатурка отваливается пластами.

Электрика. Штробить газобетон или ПГП легко, но нужно делать это аккуратно, до финишной отделки, и обязательно закладывать кабели в гофру. И помнить про расположение розеток относительно будущей мебели. Классический промах — розетка прямо за холодильником или в зоне, где будет висеть кухонный шкаф.

И последнее — уборка. После кладки остаётся много пыли и обрезков. Если сразу не убрать мусор и не пропылесосить поверхность перед штукатуркой, сцепление материалов будет хуже. Кажется мелочью, но именно такие мелочи отличают нормальную работу от качественной. В итоге, кладка межкомнатной перегородки — это не просто ?поставить стену?. Это комплексное решение, где важен каждый этап, от расчёта нагрузки до финишного штриха вокруг дверной коробки. И если где-то сэкономить или сделать спустя рукава, результат будет напоминать о себе годами — сквозняками, звуками из соседней комнаты или кривой дверью, которая не закрывается.